מדריך מתועד לתיקונים וטיפולים+אתרים מומלצים וסרטוני הדרכה

[BigBug]

בדיקות תקינות לדינאמו

נכתב ע"י שי shayel27

בדיקות תקינות לדינאמו
נתונים:
- זרם מקסימאלי.............................30 אמפר.
- מתח ממוצע.................................14 וולט.
- מהירות נומינאלית (דינאמו).............2000 סל''ד.
- סל''ד דינאמו = 1.9 X סל''ד מנוע.
נתוני בדיקה:
- מהירות מינימאלית לקבלת ייצור מתח יעיל....................1450 סל''ד (דינאמו)
- מתח אופטימאלי......................................... ..............12.4 - 13.1 וולט.
- זרם במצב התנגדות מינימאלי.....................................2.0 - 7.5 אמפר.
- מתח ללא עומס.............................................. ..........13.5- 15.4 וולט.
- מתח תחת עומס.............................................. .........12.8- 13.8 וולט.
- זרם עומס.............................................. .................45 אמפר.
בדיקה ללא עומס (עמ' 16 פרק 7).
1- ניתוק של טרמינל (51) B+ מהווסת , (יש לשים לב לא לקצר את החוט), וחיבור של המולטימטר כמתואר בתמונה.


חיבור ללא עומס כאשר החיבור החיובי של רב המודד מחליף את החוט שמתחבר לטרמינל +B

2- הנע את המנוע והעלה סל''ד עד לבערך כ- 2000 סל''ד מנוע, אמורה להתקבל קריאה של 13.5 - 14.5 וולט.
3- כאשר המנוע מודמם, צריכה להתקבל קריאה של נפילת מתח מ 12 ל – 0 וולט, קצת לפני שהמנוע נעצר סופית, הבדיקה מראה שהפלטינות בווסת לא תפוסות.

בדיקת ויסות מתח תקין תחת עומס
יתבצע בהתאם לצורת החיבור המתוארת בתרשים הבא



אופן החיבור לבדיקת ויסות מתח תחת עומס

[BigBug]

הורד את סיבובי המנוע ל 700 סל''ד, המולטימטר צריך להראות האלעת מתח מ 0 וולט כאשר המהירות עולה לבין 760 ל- 770 סל''ד.
בדיקת עומס על הווסת יכולה להתבצע באמצעות אופן החיבור המצויין בתרשים הבא, ע''י שימוש בכילים הבאים:
רב מודד לתחום של 0-30 וולט.
רב מודד לתחום של מ 50- עד 50+ אמפר.
נגד משתנה שניתן להעמיס איתו עד 50 אמפר.
כאשר המנוע מונע ונמצא ב 1500 סל''ד, יש לכוון את הנגד המשתנה לעומס של 45 אמפר – המתח שצריך להתקבל 12.8-13.8 ווולט.
במידה ולא מתקבלת הקריאה תחת העומס הנ''ל, יש להחליף את הווסת.

בדיקה האם הבעיה היא בווסת או בדינאמו:
בהתאם לחיבור בתרשים הבא ולבדיקה המבוצעת, במידה ולא מתקבלת קריאת מתח, הווסת לא תקין ויש להחליף את הווסת לפני המשך הבדיקה.
יש להגביל את משך הבדיקה לזמן כללי של 15 שניות .
ב 1500 סל''ד מנוע (790 סל''ד דינאמו), המתח המתקבל מהדינאמו צריך להיות 12 וולט,במהירות כפולה המתח המתקבל צריך להיות 36 וולט.
במידה ולא מתקבלים הערכים הנ''ל הבעיה היא בווסת ויש להחליפו, במידה והערכים מתקבלים ישנה בעייה בדינאמו ויש לבדוק אתו בניפרד.



בדיקת תקינות הדינאמו ללא ווסת

בדיקת תקינות של ממסר אספקת מתח אפקטיבי בווסת :
בהתאם לתרשים הבא יש לבצע את החיבור של הרב מודד.

הערה: בשום מקרה במשך הבדיקה אין לנתק את נקודה D+ על הדינאמו ועל הווסת, הדבר יכול לגרום לשריפת הסלילים של הדינאמו.
יש להניע את המנוע, ממצב של סל''ד סרק יש להוריד את הסל''ד בהדרגה עד שמתקבל זרם פריקה, שלילי.
כבה את המנוע, הזרם צריך לחזור לערך 0 קצת לפני שמנוע נעצר סופית
הערך המקסימאלי של זרם הפריקה, שזה בעצם זרם חוזר, שצריכה להתקבל היא 2.0-7.5 אמפר.
במידה וכאשר המנוע נעצר סופית הזרם לא חוזר לערך 0 אמפר, הווסת לא תקין ויש להחליפו.

בדיקה של הרכבת ווסת נכונה
הווסת מורכב בעזרת 2 ברגים מתחת למושב האחורי, על שני הברגים להיות מקוצרים לגוף הרכב, על מנת לבצע שיש הארקה בין הווסת לגוף הרכב יש לקצר בין גוף הווסת לבין נקודה חשופה (ללא צבע ) על השילדה של הרכב ולקבל את הערך של 0 אוהם.

בדיקת דינאמו לאחר הפירוק
חלק מהבדיקות ניתן לבצע ע''י מנורה שעובדת ע''י סוללות, ולמרות שרב מודד עדיף על פני מנורה, הכי טוב זה לבצע את הבדיקות ע''י גשר התנגדות משתנה (שזה רב מודד שמכוון על בדיקת התנגדות),על מנת לבדוק את שדות הסלילים לקצר.
בכל מקרה, ניתן להשתמש גם ברב מודד שמחובר לסוללה.
בבדיקת הפרשי צריכת הזרם יש לבדוק את הזרם שצורך כל אחד מהשדות של הסטאטור, במידה ויש הפרש של 0.5 אמפר ומעלה הסטאטור מקצר.

[BigBug]

בדיקת הרוטור לדברים הבאים:
מעגלים פתוחים.
קצרים.
ליפופים מוארקים.
- סימנים של צריבה או חריכה בין הסגמנטים של המחלף (קומוטאטור – commutator), מעידים בדרך כלל על מעגלים / כריכות פתוחות / חשופים שמתנתקים מהסגמנטים של המחלף כתוצאה מחוסר הלחמה.
- חוסר בהלחמה או איבוד ההלחמה בין הסלילים לסגמנטים של המחלף נובע בדרך כלל מחימום יתר של הרוטור של הדינאמו שנובע מווסת מתח לא תקין, במקרה כזה רק בעל מקצוע יכול לתקן את הסטאטור.
- קצרים ברוטור נגרמים בד''כ כאשר הבידוד נהרס בין הסלילים של הליבה, רצוי להחליף רוטור מקצר, אך תמיד ניתן לבדוק אותו אצל בעל מקצוע על מכשיר שנקרא Growler.
- בעיית הארכה של הליבה המסתובבת נגרמת בדרך כלל כאשר נהרס הבידוד בין סלילי הליבה ואז נוצא מגע של סליל ללא בידוד בלוחות המפרידים של הליבה או ממש בציר של הדינאמו.
ניתן לזהות את הבעיה בקלות ע''י בדיקת רציפות: את הבדיקה ניתן לבצע ע''י מנורת ביקורת עם סוללה עצמאית או רב מודד בהתאם לתרשים הבא.

בבדיקת רציפות הרוטור נבדקת ההתנגדות בין הליבה לקולקטור, במידה וישנה התנגדות הרוטור מאריק

בדרך כלל אבק שנוצר מהפחמים ונדבק לליבה של הרוטור יכול לגרום להארכה, על הבעיה ניתן להתגבר ע''י ניקוי הרוטור בעזרת Trichloroethylene.

בדיקת הסטאטור
- קצר של הכריכות בסטאטור יכול להגרם כאשר יש בידוד לא תקין מאפשר מגע חשמלי בין חוט אחר למשנהו, בגלל שקצרים כאלו גורמים להיחלשות של השדה המגנטח שנוצר בסטאטור הם מקטינים את אספקת הזרם שמספק הדינאמו.
בדיקת קצרים יכולה להתבצע באופן שתואר קודם או כמתואר בתרשים הבא, לצורך הבדיקה יש צורך בגשר מדידה עם התנגדות משתנה.
יש לבדוק כל אחד מהסלילים בניפרד, במידה והתנגדות של סליל אחד נמוכה מהשני, הסליל מקצר.

[BigBug]

- מלבד קצרים שיכולים להיגרם בין החוטים של הסלילים, יכול להיות קצר גם בין הסלילים לגוף הסטאטור, על מנת למצוא תופעה כזו יש לבדוק רציפות בין השדות לבין גוף הסטאטור, שני החלקים צריכים להיות בנתק מוחלט, ע''י בדיקה במנורת ביקורת הנורה לא צריכה לדלוק, ע''י בדיקה בעזרת רב מודד צריכה לתקבל קריאה של 0 התנגדות, הבדיקה תתבצע בהתאם לתרשים הבא:

כללי:
במידה ובבדיקה ראשונית של הדינאמו והווסת אין טעינה שנובעת כתוצאה מתקלה כלשהיא בדינאמו, יש תחילה לבדוק את הפחמים והקולקטור, במידה והם במצב תקין, יש לפרק את הדינאמו ולבדוק את תקינות הכריכות כמתואר בתרשים הבא, כריכות שרופות נגרמות בדרך כלל מעומס זרם שנגרם כתוצאה מווסת לא תקין או מחיווט לא נכון של מערכת הטעינה.
לאחר תיקון התקלה יש לבצע שוב בדיקה של טעינה תקינה

בדיקה של קצרים המתבצעת בין שני הטרמינלים של הדינאמו תגרום לקריאה ברב המודד או למנורת הביקורת להידלק, במידה ולא הכריכות פתוחות, שים לב שבזמן הבדיקה אסור שהפחם של הקוטב החיובי ייגע בגוף הסטאטור

בהצלחה שי

[טרנספורמר]

לא תמיד יוצא לי לתעד בתמונות כל עבודה שמתבצעת אבל לשמחתי את השיפוץ של הקרבורטור הימני PDSIT 3 כן תעדתי.

כמובן שהכל מתחיל בפרוק הקרבורטור מהרכב וריקון שאריות הדלק מתוכו.

רשימת כלים וציוד:
משקפי מגן וכפפות גומי.
סט מברגים וסט מפתחות פתוחים/רינג.
ספרי קרבורטורים.
מיכל פלסטיק מספיק גדול להכיל את כל חלקי הקרבורטור.
סט שיפוץ פקונגים לקרבורטור הספציפי.
מקור לחץ אוויר (קומפרסור) לניקוי המעברים של הקרבורטורים

חשוב לעבוד במקום מאוורר ועל שלוחן נקי.
חשוב להיות בקרבת מקור מיים לשטיפת עיניים במידה והספרי קרבורטורים פוגע בעניים.

[טרנספורמר]

מתחילים בפרוק הקרבורטור לגורמים.
יש מספר דרכים לסדר פרוק הקרבורטור, אני אישית מעדיף להתחיל בפרוק הצ'וק ממקומו.

1, מתחילים בפרוק שלושת ברגי ההידוק של מכסה הצ'וק.
2,ממשיכים בפרוק 2 ברגי הפרפר של הצוק ושליפת הפרפר ממקומו.
3. מושכים החוצה את מוט הפרפר של הצ'וק. זהירות לא לאבד את 2 הדיסקיות הקפיציות.
4. מפרקים את האום משושה 10מ"מ של ציר הזרוע אשר מחברת את הצ'וק למצערת אחרי שפותחים את פחית האבטחה של האום קודם. (הזרוע הזו מאלצת לפתוח את הצ'וק מעט כאשר לוחצים על המצערת).
5. מפרקים את שלושת ברגי יחידת הוואקום של הצ'וק ושולפים אותה ממקומה, זהירות לא לאבד את הקפיץ שלה.

[טרנספורמר]

פרוק בית המצערת מגוף הקרבורטור.

מפרידים מהמצערת את מוט משאבת התאוצה.
מפרקים את שתי הברגים שמחברים את גוף המצערת לגוף הקרבורטור.

מסירים את הפקונג שנמצא בין המצערת לגוף הקרבורטור.

[טרנספורמר]

ממשיכים בפרוק משאבת התאוצה ע"י פרוק 4 הברגים שמחזיקים אותה.

מניחים את הדיאפרגמה ואת הקפיץ בצד.

[טרנספורמר]

ממשיכים בפרוק החלקים מגוף הקרבורטור:

מפרקים את דיזת האוויר הראשית 140g
מפרקים את הדיזת אוויר סרק מהצד 55g (יש כאלה רגילות וגם אלקטרומגנטיות)
מפרקים את הבורג משושה כדי להגיע לדיזת דלק ראשית 132.5g.
מפרקים את התרמוסטט של המשאבת תאוצה (משושה 17 מ"מ)
מפרקים את 5 הברגים שמהדקים את מכסה הקרבורטור מגוף הקרבורטור.
מפרקים את המצוף גובה דלק כולל הקפיץ והציר שלו.
מסירים את הפקונג שבין הגוף למכסה.

[טרנספורמר]

ממכסה הקרבורטור מפרקים רק את השסתום של במצוף דלק.